从丽江往北，滇川藏三省交界，雪山挨着冰川，大江在深谷里切下去。花开得野，人也住得杂，藏、纳西、傈僳、白族杂居在山里山外。人们把这片地方叫大香格里拉。这几年，葡萄酒悄悄成了旅人去那里的新由头。
[开篇的话]
我先前参与过《大香格里拉酒旅地图》的编绘。地图发布刚满一个月，我又动身，从丽江出发，北上维西，沿金沙江过奔子栏，翻山到德钦，在梅里雪山下停过，最后，沿澜沧江河谷，抵达西藏芒康的盐井。一路向北，用脚底板串起几个核心产区。
这趟行程回来，写成了二十篇游记，按五个单元排开：维西、盐井、梅里、奔子栏和香格里拉。我想以一个老记者的视角，用松散一点的架子和通俗的话，把一个新兴产区的样子和气息，原样端出来。
最后借两句诗，说说这些文字的格调和我此时的心情。
一句是辛弃疾的：我见青山多妩媚，料青山见我应如是。
一句是罗伯特·彭斯（Robert Burns）的：My heart is in the Highlands, my heart is not here.（我的心在高原，我的心不在这里。）
2026.7.20
香格里拉机场开通之后，丽江作为中转站的功能确实减弱了许多。此次滇藏之行再次选择此地，原本有两个私人缘由：一是拜访丽江北部玉湖村的洛克故居，二是参观同处一村的淼庐酒庄。不巧的是，洛克故居已于半年前关闭；淼庐酒庄也以不便接待为由，婉言谢绝。
如果"大香格里拉"是一部交响诗，丽江就是它的前奏——不是最核心的乐章，却是整部乐曲得以展开的关键调性。当我们的大香格里拉酒旅选择从这里出发，并非仅仅因为三义机场便利的航线，而是因为这座城市在地理、历史与西方认知中，都曾是那片秘境的入口。
廊桥尽头，夕阳正从云层的裂口里往下浇，远处的山脊被染成一条金线——那就是要去的方向。
丽江地处青藏高原东南缘向云贵高原过渡的咽喉地带。玉龙雪山与哈巴雪山夹峙着金沙江，形成世界上最深峻的峡谷之一，而丽江坝子却如一块温润的碧玉，镶嵌在这道天然屏障的东侧。正是这个位置，让它成为通往迪庆藏区——尤其是香格里拉——最从容的门户。我们从这里出发，沿着金沙江逆流而上，前往维西、德钦与藏东，其实是在重走一条被地理、历史与探险家反复验证过的路线。丽江是缓冲区，是转译台，也是瞭望塔。
历史上，丽江的政治与文化地位远比我们今天所见的商业古城更为显赫。纳西木氏土司自元代受封，至明代臻于鼎盛，其势力范围不仅覆盖今日丽江全境，更延伸至藏东的芒康、川西南的木里，形成一个横跨滇、川、藏的"木氏王国"。木氏土司崇尚汉文化，却又笃信藏传佛教，这种双重认同使丽江成为汉藏文化交汇的"缓冲带"与"转译站"。
假山石缝里，香茶菜举着紫穗子，像是谁提前把山野的气息，插进了城里。
使丽江真正进入西方世界视野的，是清末民初那一批探险家。二十世纪初，美国《国家地理》杂志的特约撰稿人约瑟夫·洛克（Joseph Rock）以丽江为基地，在滇西北、藏东一带进行了长达二十七年的考察。他的那些自然地理与人文地理报道，也为英国作家詹姆斯·希尔顿（James Hilton）创作《消失的地平线》提供了灵感来源。俄裔美国作家顾彼得（Peter Goullart）在丽江居留多年，写下《被遗忘的王国》；英国植物学家金敦·沃德（Frank Kingdon-Ward）同样以丽江为补给站，深入藏东南采集高山花卉标本。
泳池边斜斜探出一枝蓝花丹，蓝得过分，倒像是把丽江的晴天剪了一块，浸在了水里。
入住的丽江国际大酒店有一座小花园，在一楼餐厅外。紫红色的三角梅与蓝花丹倒映在湛蓝的水面，红色大丽花开得盈满如掌，细叶萼距花却需要微距才能看清纹理。我第一次见到新几内亚凤仙花，鲜红色五瓣平展，浓烈花瓣中央托着一点淡紫与白色的花心。泳池西面的假山兼具造景与遮蔽之功，岩缝间垂着莫娜紫香茶菜细长的唇形花序，穗状排列，优雅而精致。假山背面一棵双荚决明高过人头，鲜黄色五瓣花朵甚是夺目。寻常巷陌与酒店园林尚且如此丰茂，更遑论此后一路上的高山草甸与河谷花海。丽江以一座小花园，为我的滇西北品酒赏花之旅写下了恰到好处的序章。